Gå rundt i Tasjkent

Jeg har ikke været i Tasjkent i 18 år. Når jeg gik rundt i byen, måtte jeg ufrivilligt sammenligne moderne realiteter med barndomsminder.
Hver anden chauffør er engageret i et førerhus. På samme tid behøver fodgængeren ikke engang at løfte hånden: Hvis du står på kanten af ​​vejen, begynder chaufførerne selv at blinke til forlygterne, bremse og tilbyde deres tjenester. Taxa er meget billig, så offentlig transport (især metroen) kører halvt tom.
Byen slipper for jordbundne elektriske køretøjer. Der er meget få sporvogne tilbage, skinnerne demonteres, mens kørebanen udvides. Der er ikke mere sporvognspark i nordøst. Trolleybusser blev helt fjernet for et par år siden.

Desværre blev næsten alle fabelagtigt smukke århundreder plane træer (platantræer) hugget barbarisk i centrum af Tasjkent. Kun på nogle gyder er der kun et par af dem tilbage. Efter fældning forsvandt gigantiske kufferter og værdifuldt træ i en ukendt retning.

Ikke desto mindre forblev Tashkent en så vidunderlig by som jeg husker den. Det er meget praktisk og sjovt til vandreture.

Byen er ren og ryddig, der er næsten ingen indgribende reklame og ulovlig konstruktion.

Græsplæner begyndte at blive plantet med basilikum, hvorfra en fantastisk lugt spreder sig gennem gaderne.

Sælgere af souvenirs og antikviteter i en af ​​gågaderne i centrum.

Dykning langs ankerkanalen.

Overalt er rent nok. Der er ikke noget affald, intet forladt skrald, alle gader er velplejede og vasket til en glans. I det mindste i midten.

Næsten alle sovjetiske militærmonumenter blev revet i landet. I stedet installerer de moderne mindesmærker, og de er nøjagtigt de samme i alle byer: det er bare en mur og en trækolonnade. Forresten ligner søjlerne mistænksomt dem i den berømte Juma-moske i det 10. århundrede i Khiva.

Metalplader er installeret på monumenterne, hvor alle døde er anført med navn.

Det er en fornøjelse at fotografere folk i Usbekistan. Alle åbne og lydhøre, ingen vender sig væk og sværger ikke.

Landet begyndte at spille skak overalt. Dette er aldrig sket før. På tv spiller de endda sociale videoer, der reklamerer for dette spil.

Central post.

I Uzbekistan er enhver inskription på kyrillisk mesterværk.

Flasker i Centralasien kaldes ægplanter.

Underpass. Du kan nå det sorte loft med din hånd og tegne noget med din finger. En gang i Tasjkent var der en kraftig nedbør, og denne overgang oversvømte helheden. De pumpede vandet ud, men glemte at rengøre og male loftet.

Alle kender et betonhegn med romber ("hegnpladen PO-2"), det er blevet det samme symbol på Sovjetunionen som en Kalashnikov-rifle eller facetteret glas. Jeg har altid troet, at disse hegn i alle lande i den tidligere Sovjetunionen er ens.

Men det viste sig, at næsten alle sådanne hegn i Uzbekistan har lokale prydmotiver til temaet bomuld og er også altid malet.

Det er interessant, hvorfor hegn, for eksempel med solsikker, ikke blev stemplet i andre regioner i Sovjetunionen?

Nå, og hvor uden at gå til lokale basarer, fordi dette er hjertet i enhver asiatisk by.

Under kupplen på Alai-basaren lavede de en slags affald. Tidligere var det altid meget oprigtigt og overfyldt.

Alai-markedet begyndte at tabe jorden. Meget få købere.

Det mest populære marked i Tasjkent er Chorsu. Han er meget smuk med hensyn til arkitektur: den gigantiske kuppel ligner en omvendt skål.

Under hovedkuppelen i Chorsu.

Salg af bomuldsfrøolie.

Souvenirs.

Politiet kører ulovlige købmænd.

Men kvinder, der åbent sælger nasvay, røres ikke.

Disse udskrifter kaldes chekich. De tjener til at flade midten af ​​den usbekiske kage og anvende en tegning på den.

Tortilla i Usbekistan er så populær, at få mennesker køber almindeligt brød overhovedet. I hver region i landet kager med deres egen smag og design.

Naryn er en anden velkendt centralasiatiske retter. Det er som pasta på en marineblå måde, kun på den lokale måde.

Dette er Tashkent!