Polonnaruwa: middelalderrigets storhedstid og tilbagegang

I dag er det vanskeligt at forestille sig, at statens hovedstad blev flyttet til et andet sted ved at tage en dyb indånding til sidst om den tidligere storhed og overlade paladser, klostre og monumenter til nåde med tid, natur og skattejægere. Ruinerne af det kommercielle og religiøse centrum på Sri Lanka er længe blevet skjult for øjnene af arkæologer i den vildtvoksende jungel.

Det betagende og attraktive udseende af templerne i Khmer Angkor Wat, sunget i en storfilm om eventyrerne fra den kanonisk figurerede gravraider Lara Croft udført af Angelina Jolie, på den ene side tjente som en gratis reklame for alle de andre ruiner i Sydøstasien, og på den anden side spillet med ufortjente turister en vittighed. Efter at have besøgt Cambodja forventer sidstnævnte, at nabolandene, på trods af åbenlyse kulturelle og etnologiske forskelle, ikke vil være en iota bag Khmer-komplekset, ikke vil stå over for den monsunbejdsede mudder og mere end retfærdiggøre UNESCOs status som verdens kulturarv, ikke kun til relativt høje priser til indgangsbilletter, men også niveauet for bevarelse og malerisk af resterne af eldgamle rige.

- Ok Google. Hvad skal man vælge på Sri Lanka: Anuradhapura eller Polonnaruwa? Ørn eller haler? Jeg kaster en mønt, hvis du ikke giver det rigtige svar.

”Hilsen, nysgerrig ven.” For en fuldstændig nedsænkning i det singalesiske folks historie, vil du besøge begge byer, men husk, at Polonnaruwa er bedre bevaret og visuelt mere interessant. Hvis du ikke vandrer med nedslidt rygsæk-vogn, skal du også tage dertil - efter at have aftalt en lokal tuk-tuker, vil du gennemgå et hul i hegnet og gemme rupier til et aftenmåltid.

Blodfarvet tråd gennem annalerne fra Sinhala kongeriger strækker deres konfrontation med tamilerne, der regelmæssigt raidede øen fra den sydlige spids af Hindustan-halvøen. Alt, hvad der har en begyndelse, har en ende. I begyndelsen af det 11. århundrede, under åket af det sydindiske Chol-dynasti, faldt kongeriget Anuradhapura, der besatte næsten hele øen i ca. 1400 år. Og tamilerne besluttede at flytte det administrative centrum af deres nye ejendele mod syd, til Polonnaruwa, der allerede var beboet af singalesiske monarker, hvor de kunne lide at tage på ferie eller hvor de hurtigt flygtede under invasionerne i Chola. Tamils startede straks et renoveringsprogram: De byggede hinduistiske templer og gav byen et nyt navn. Små Sinhala-kongeriger, grupperet i de sydlige regioner af øen, skærpede deres tænder på udenlandske indtrængende og plejede en plan om at genvinde deres oprindelige lande. Denne by har brug for en ny helt, og som normalt blev han fundet. Kong Vijayabahu, hvis navn læserne med det samme vil glemme, og som nævnes her snarere af respekt og med det formål at bevare historisk nøjagtighed, gik sammen og sendte Chola tilbage til nord i skam.

Tilhængere af den sejrrige konge forsøgte at fortsætte det, der blev startet, og at genoprette landets økonomi, der var slået af krige. Næsten alt hvad der glæder sig over de nuværende besøgende, der ligger i ruinerne af Polonnaruwa, blev skabt under Parakramabah den Store - store smukke parker blev ødelagt, templer, paladser og boliger blev opført, der blev oprettet irrigationsfaciliteter inklusive et stort reservoir, som ubevidst let kan forveksles med en naturlig sø. Men den tredje konge klarede sig ikke med ambitioner, udspændte statskassen og gjorde faktisk staten konkurs, som et resultat, hvorved Polonnaruwas herlighed hurtigt begyndte at falde ned. I slutningen af XIII århundrede blev hovedstaden flyttet endnu længere syd, og den tomme by blev opsvundet af junglen, indtil seks århundreder senere blev den opdaget af engelske jægere. Historien er tavs om, hvilke levende væsener de indfødte i tåge Albion drømte om at skyde, men under ustyrningen af aberne snublede de i tætte krat på mosdækkede faldne bygninger og statuer.

I disse dage var Lara Croft og Indiana Jones endnu ikke opfundet, og Polonnaruwa blev stadig sæt til en dokumentar for flere år siden. Og hovedpersonerne, som du kan fortælle under navnet "Apes Kingdom", var lokale endemiske makaker med et naturligt moderigtigt klipning. Åh, ked af at jeg ikke har taget en autograf fra nogen! Sandt nok, efter hændelsen en dag tidligere i Mihintal var vi på vagt over for lokale primater.

Nok til at slå rundt i bushen, er det tid til at sætte et ord om lokal arkitektur. En af de mest imponerende bygninger i det gamle Polonnaruwa var det kongelige palads, i henhold til dens status er der intet at gøre. Og Parakramabahu gjorde så meget godt for staten, at en palæ havde råd til en syv-etagers bygning med 50 værelser til forskellige kongelige behov. Fra dens tidligere storhed er der kun et par tykke mure besat af aber. De øverste fire etager, siger arkæologer, var sandsynligvis bygget af træ.

De første indtryk af byruinerne forblev ekstremt blandede, skønt vi ikke skjulte de høje forventninger. Templer af samme Angkor Wat er spredt over junglen og adskiller sig markant fra hinanden i grad af elegance af indretningen, så de kastede tvivl med et kamera i den ene hånd og med en paraply i den anden fortsatte med at udforske Polonnaruwa. I sidste ende, ikke hver dag du ser udskæringer for 900 år siden. Kompleksets territorium er enormt, du kan gå mellem separate steder - du får bare fødderne væk og lejlighedsvis regnregn, der forvandles til tropisk regn, efterlod ingen anden mulighed end en tuk-tuk.

Watadage, en rund bygning med en overdækket terrasse, der omkranser den, tjente som et depot af hellige relikvier omgivet af en lille stupa i centrum, hvor adgangen er blokeret fra alle fire sider af de smukt bevarede statuer af Buddha.

Og i dag er tilgangen til Buddhaerne og endnu mere til den mørke sfæriske stupa dækket med mose og græs, hvor Buddhas tand- og almisse-skål blev opbevaret, forbudt. Men i Vatadag er vi mere interesseret i den såkaldte månesten - et halvcirkelformet stentrin dekoreret med koncentriske udskårne basrelieffer foran trappen. De blev installeret foran indgangene til paladser og templer som et symbol på åndelig renselse.

Den ydre bånd består af flammer, der symboliserer menneskelige menneskelige behov. Derefter, på månesten, blev en meddelelse traditionelt placeret i form af billeder af dyr i overensstemmelse med buddhistiske symboler. Elefanten repræsenterer i dette tilfælde fødsel, og hesten repræsenterer døden. Den sidste strimmel foran den centrale halvdel af lotusblomsten består af sammenflettede blomsterstængler.

Sten balustrades af trapper ned slyngende drager til de beskyttende sten med billeder af guden Vishnu, der er skytshelgen for Sri Lanka. I henhold til de traditioner, der er dokumenteret i det gamle indiske epos "Ramayana", besejrede kong Rama, inkarnationen (avatar) af Vishnu herskeren over Rakshasa-dæmoner, øens herre, Ravana, da han stjal Ramas kone.

I mange år forsømte myndighederne den nationale arv, og området omkring den gamle hovedstad, for at sige det mildt, blomstrede ikke, før præsidenten lovede at sværge på enhver mulig måde for at fremme udviklingen af Polonnaruwas infrastruktur og sende budgetmidler her.

Kun nogle af bygningerne kan nås indeni for at se mirakuløst overlevende statuer fra XII århundrede.

En gave til arkæologer var den 26 meter lange bog af Gal Potha, den aller tredje konge af Nissankamalla, hvis regime førte til tilbagegang, men monarken tøvede ikke med at udødeliggøre sine udfoldelser i krigene med sydindiske indtrængende og familietræet på en stenplade, som teksten siger, fra Mihintale. I slutningen - billedet af velstandens gudinde Lakshmi, som er elefantvandingstammer fra stammerne.

Pyramidal stupa Satmahal Prasada, der er syv niveauer, svarer nøjagtigt til en af chedierne i Lamphun-provinsen i det nordlige Thailand, er slået ud af templets bygningers stil. Historien og årsagerne til arkæologernes konstruktion er ikke fastlagt.

Endnu mere overraskende og usædvanligt er læseværelset for den samme konkursrige konge, Nissan Lata Mandapaya, med buede søjler i form af lotusstængler. Man troede, at pavillonen blev brugt til offentlig læsning af buddhistiske sutraer, mens inskriptionerne viser, at kongen var mere imponeret over at synge af buddhistiske velsignelser.

I midten ser vi igen en lille stupa, uden en bevaret top, der ligner det hinduistiske symbol på rivalisering. Inde inde blev sandsynligvis også en urn med buddhistiske relikvier opbevaret. Det er faktisk et mirakel, at de unikke søjler overlevede efter så mange år.

Hvis det ikke var for paraplyen udstedt af ejeren af pensionatet, ville inspektionen af Polonnaruwa skulle reduceres til et skammeligt minimum, men han kunne heller ikke redde kameraet fra de indkommende dråber med skråt regn og høj luftfugtighed. Én efter en nægtede knapperne på slagtekroppen at reagere på at trykke på mine fingre. Først blev ISO fastklemt på 800 enheder, og snart var det også umuligt at ændre det ved andre metoder. I det mindste fungerede iris- og lukkerhastighedsjusteringshjulene, jeg formåede bare at tørre kameraet med en T-shirt, i håb om, at Canon-udstyrets vandtætte vandtætte udstyr blev hævet.

Det lykkedes os at inspicere omkring halvdelen af de ikoniske bygninger i det gamle Sinhala-rige, og jeg var allerede med et kamera, der arbejdede på dets sidste ben. Jeg var nødt til at reducere antallet af billeder og skjule kameraet i en rygsæk i de mest voldsomme regn, men lige så langsomt og gradvist som knapperne på det døde ud sammen med individuelle funktioner, ligesom de gjorde den ene efter den anden og blev genopstået om eftermiddagen.

Rankot Vehera er den største stupa, eller rettere en dagob i Polonnaruwa 54 meter høj, bygget under det korte regime af Nissankamalla.

Vi gik ud over den gamle by og gik en tur rundt i klosteret blandt de sjældne rester af fundamenter og opdagede en afsondret dolmen i kratten, der engang kunne fungere som en celle for eremitter eller munke meditere i tavshed.

Få det lovede livshack fra moders sønns søn, hvordan du sparer indgangsgebyrer. I betragtning af vejret, som ikke er særlig behageligt til fotografering og gåture, styrtede den uafhængige inspektion af Polonnaruwa på cykler øjeblikkeligt. Erfarne rejsende anbefaler at lede efter en tuk-tuker, som ikke kun viser dig et hul i hegnet omkring komplekset, men også tager dig hele dagen mellem de fjerne kirker til en meget human pris. Vi behøvede ikke at søge - ejeren af gæstehuset lod os ikke en chance og tilbød straks sine tjenester.

Han udstedte allerede brugte billetter med revet kontrol, bragte ham, hvor han havde brug for om morgenen, og efter at have klatret op på en lille bakke bad han kun om ikke at komme tæt på indgangen og hurtigt fusionere med hovedstrømmen af turister. I løbet af dagen måtte jeg vente flere gange på ham - tilsyneladende var vi ikke de eneste kunder hos den driftige Sri Lanka den dag. Og endnu en gang at komme ind fra en ikke-standardindgang, som generelt heller ikke forårsagede ubehag.

I hjertet af klosterkomplekset ligger en af de mest fremtrædende buddhistiske helligdomme i XII århundrede - Lankatilaka. Omgivet af massive 17 meter høje mure stiger en kolossal statue af den hovedløse Buddha. For byer, der styres enten af hinduer eller af buddhister, er hovedløse statuer et typisk fænomen - dette kan ses i Angkor Wat nævnt ovenfor. Mest sandsynligt spillede tiden sin rolle her, og ikke bevidst ødelæggelse af ens vilje.

Lankatilaka opfattes som en majestætisk gammel katedral eller tempel. Væggene dekoreret med bas-relieffer har adskillige niveauer afsmalnende mod centrum, hvilket gør det nemt at forestille sig et skråt kuppeltag.

Google skuffede tydeligvis ikke og anbefalede Polonnaruwa til et besøg. Officielle billetter koster $ 25 fra næsen, vores guide tog meget mindre, nu kan jeg ikke engang huske hvor meget, men det viste sig meget billigere. Og du begynder at finde ud af budgettet inden turen, og dit hår vil stå ved ende - $ 25 for Anuradhapura, $ 30 - for Sigiriya, $ 25 - for Polonnaruwa, $ 10 - for Mihintale. Stadig fra Sri Lanka forventer du en meget mindre ordre af priser.

Den eneste mini-version af Khmer Ta Prom er trist af manglende opmærksomhed.

Dagoba Kiri Vihara, opført til ære for dronningen, er perfekt bevaret - den originale stukket mistede næsten sin mælkefarve efter syv århundreder.

Efter en snack, efterlod vores guide en gruppe statuer af Buddhaer udskåret i granitsten; Gal Vihara er det mest populære sted blandt srilankerne i Polonnaruwa.

Den store lærer blev på ingen måde lagt ned til hvile og desto mindre tog han ikke en lur i en time - statuen skildrer Buddha ved indgangen til staten nirvana. Buddha-statuen i en stående position forårsagede en masse kontrovers på grund af de ekstremt atypiske korsede arme. Der er en teori om, at Ananda, en af Buddhas disciple, er udødeliggjort i sten.

Fra statuerne åndede det stadig ro, fred og ro. En anden statue var skjult i helligdommen bag søjler, og på grund af det næppe fungerende kamera var jeg ikke i stand til at fotografere det mere eller mindre kvalitativt. Imidlertid har læseren, der ikke er dybt interesseret i buddhisme og dens symbolik ved slutningen af historien, allerede en overflod af usædvanlige udtryk og uudtalte navne i sit hoved.

Tak for den gæstfri vært og købe nogle forbandede velsmagende små bananer på vejen, tog vi vores rygsække, hoppede på en bus, der stoppede i et par sekunder og skyndte sig hurtigt langs snoede srilankanske veje for at møde nye oplevelser og eventyr.