Hvor kan man overnatte i Dagestan?

Vi kører gennem Dagestan-landsbyen, fotograferer uselvisk de stinkende hegn, lyse porte, en slags brænde, lastbiler og kalkuner. Pludselig kommer en kvinde ud af et af husene med hænderne på hofterne:

- Og hvorfor skyder du alt her? Hvem er du?

”Nå, journalister,” informerer vi forsigtigt.

- Hvor ellers er journalisterne fra? - kvinden lyder krævende. Det er interessant, hvordan de forholder sig til journalister ... Og anser de alle for at være korrupte ... Vil de virkelig slå mig?

”Fra Moskva,” svarer vi med et suk.

- Ahh, så kom te eller noget at drikke? (hvor mange gange på 4 dage i Dagestan hørte jeg denne sætning ???)

Dagestan landsby er fuld af overraskelser. Et af disse var et pensionat i landsbyen Siuh. Nej, de kaldte os for at drikke te på det forkerte sted. Te blev kaldt til at drikke et helt andet sted, og hele mængden blev kaldt på en gang. Og de ville have drukket, hvis ikke af vores vedvarende vedvarende ønske om at passe ind i tidsplanen.

Og i Siuh kørte vi et par timer forbi Sulak-kløften og andre naturlige skønheder. Det er faktisk en skam at gå til Dagestan og ikke gå til landsbyer og bjerge. Endnu mere stødende, klatring i bjergene, skynd dig ned for at fange mørket på hotellet. Og hvad er der tilbage? Du kan ikke åbne et hotel i hver landsby, men overveje, at der ikke er nogen byer i bjergene.

For sådanne tilfælde, som jeg forstår det, blev der udviklet et helt program med gæstehuse i landsbyerne i Dagestan på statsniveau.

Pensionatet er et museum, et interaktivt show, en restaurant og et hotel alt sammen. Værterne og arrangørernes rettigheder er lokale bedstemødre. Og under hensyntagen til det faktum, at turiststrømmen i Dagestan slet ikke er stor, alt dette sker er ekstremt sød og naturlig. Uden et raid af ostentatiousness og galantry.

Så hvad sker der?

Inde i pensionatet i Siuha, Khunzakh-distriktet, er der et helt hackle-museum. Med Dagestan tøj, tallerkener, interiør. I en enorm kande banker de ned olie. Ilden brister i ovnen. Bedstemødre er tilfredse med gæsterne, da de ville have nydt ethvert besøg i landsbyen.

En stor familie samles i stuen, analyserer uld, synger sange. Hvis du spørger, kan de danse. Forskellen i kvinders opførsel er meget mærkbar. Bedstemødre er muntre, livlige, griner og bare krammer ikke med os. Kvinder smiler og ser interesseret på gæsterne. Pigerne sidder nedtåede. Hierarki i handling.

Men hovedbegivenheden for terminalt sultne turister er frokost. Og vi venter på en traditionel frokost i landdistrikterne. På gulvet, på puderne. Kartofler, kød, kurdyuk, khinkal, pølser, ost, urtete og som kronen for skabelsen af lokale bedstemødre er en lokal energisk urbec. Helt ærligt turde jeg ikke prøve. Fra beskrivelsen indså jeg, at dette er et gæret korn med noget. Lugten bekræftede fermenteringstemaet. Horror. Men, de siger, produktet er legendarisk.

Det, der sker, er selvfølgelig lidt spillet op. Museum. Men på samme tid lyse, farverige og levende.

Generelt, hvis jeg planlagde en rute omkring Dagestan nu, ville jeg bestemt stoppe på sådanne steder mindst et par gange. For at stå op om morgenen og se de uendelige afstande udenfor, skal du gå ud og gå, hvor æsler ryster ørerne, hvor noget af et usikkert udseende blomstrer, bare gå og beundre. Og derefter spise morgenmad, gå ind i bilen og fortsæt på vejen, uden at skynde at vende tilbage til bycivilisationen.

Jeg tænker, at jeg ikke tager meget fejl, hvis jeg antager, at du i enhver landsby kan bede om at overnatte. Men i versionen af pensionatet er det indlysende plus muligheden for på forhånd at blive enige om at reservere et sæde. Jeg ved, at det for de fleste er vigtigt at vide nøjagtigt, hvordan og hvor deres næste aften med vandre slutter.

Du kan finde en liste over alle (eller næsten alle vores Siyuhsky, som jeg har fundet der), pensionater i Dagestan på webstedet til Ministeriet for turisme i Dagestan, lige her, se efter "Guest House Register". Der vises også kontaktpersoner og telefoner. Arranger et møde på forhånd (især for at implementere en solid frokost).