Dambulla - et huletempel med en historie på to tusinde år

Har du bemærket, at du i næsten ethvert land drages til en katedral, kloster eller basilika for en dybere bekendtskab med lokal kultur? I Sri Lanka skal du bestemt kigge ind i Dambulla efter huletempelkomplekset med mange velbevarede buddhistiske fresker og skulpturer, der er mere end 2000 år gamle.

Under den tamilske invasion fra Sydindien i det 1. århundrede f.Kr. blev kong Valagamba tvunget til at opgive hovedstaden i staten, Anuradhapura, og flygte sydpå og gemte sig for forfølgelse. Han fandt sin tilflugt i de kavernøse huler på den vestlige side af bjerget nær Dambulla. Efter 12 år formåede kongen at samle sin hær og genvinde kontrol over landet, og i taknemmelighed for det naturlige husly besluttede han at omdanne hulerne til buddhistiske templer, udvide dem lidt, udglatte skarpe hjørner, byggede overløb, så regnvand ikke trængte indvendigt og ikke skabte bekymring og ubehag for munkene og eremitter. I de efterfølgende år ignorerede de singalesiske konger enten fuldstændigt det hellige sted eller deltog aktivt i dens forstærkning, hovedsageligt i perioden fra det 11. til det 16. århundrede og tilføjede nye statuer, hvis samlede antal overstiger 150, og indledte maling af vægge og buer.

Senere blev indgangene til alle fem huler lukket med hvide gallerier for bedst bevarelse af den historiske arv, der er under beskyttelse af UNESCO. Og buddhismemuseet opført ved bunden af ​​bjerget i 2000 på donationer af de japanske lugter af overdreven kitsch og er interessant ikke kun fra synspunktet om at købe billetter til tempelkomplekset, men også muligheden for at efterlade rygsække i opbevaring til et par hundrede rupier eller naturligvis tvivle meget på kufferterne - fang et gratis livshack. Jeg vedder på, at mens du rejser i Sri Lanka, er det usandsynligt, at du vælger Dambulla som et sted at overnatte, og foretrækker den nærliggende store by Kandy.

Hule nr. 1, Jomfru Raja Viharaya, ”Tempel for kongen af ​​guderne”, fik sit høje navn ikke på grund af den store statue af den tilbagelagte Buddha på tidspunktet for at opnå den højeste grad af oplysning og rejse til parinirvana. Mere præcist antages det, at kongen af ​​gudene-devas Sakka personligt introducerede de sidste berøringer til statuets udseende fra klippen. Devas-verdenen er en af ​​de seks verdener i samsara-rattet, og det ser ud til, at guderne aldrig skulle lide, men kun sidde i himlen, nyde et langt liv og nyde alle gaverne fra deres elitistiske status og åben sig i guddommelig ambrosia. Men ved afslutningen af ​​deres liv indser Devas også den illusoriske natur af deres privilegerede position og forstår ikke de ambitioner, mennesker og demigod-asuras har for at besætte deres varme sted. Ifølge en anden version blev tilstedeværelsen af ​​en lille statue af den hinduistiske øverste gud Vishnu, der nedladte oprettelsen af ​​helligdommen, direkte afspejlet i valget af navnet på hulen.

Det menes, at skulpturerne i hulen dateres tilbage til det 1. århundrede f.Kr. For fødderne af Buddha er hans fætter og nærmeste discipel Ananda, dharma's vogter (undervisning). Freskerne på væggene blev gentagne gange malet med nye billeder, især aktivt i XVII-XVIII århundrederne, da alle huler i komplekset fik de navne, som de er kendt i dag. Generelt har freskomaler i århundreder falmet meget på grund af stearinlys og røgelse af pilgrimme, og nu lider de stadig af uforsigtige turisters udbrud.

Efter at have besøgt tibetanske og nepalesiske templer i mine noter, kunne jeg dygtigt operere med vanskeligt at udtale navne på guddomme og bodhisattvas: for eksempel at dømme efter den røde farve på kroppen, sådan-og-sådan visdom (gestus) og tilstedeværelsen af ​​visse genstande, foran os, naturligvis derefter fulgt selve navnet som mere end et læsesprog blev brudt om. I templerne på Sri Lanka ventede en anden vanskelighed på mig og et dobbeltkantet sværd. På den ene side skildrer de fleste af de skulpturelle kompositioner netop Buddha selv på grund af det lokale buddhistisk gren; på den anden side suppleres det af singalesiske konger, og freskerne afbilder vigtige øjeblikke fra Buddhas liv såvel som betydningsfulde begivenheder fra Sri Lankas historie, som det ikke var muligt at trænge ind fra swoop. Det vil dog være meget lettere for den gennemsnitlige læser at læse den efterfølgende tekst uden en overflod af buddhistiske udtryk.

Den mest rummelige hule nr. 2 i hele komplekset, Maha Raja Viharaya, “Den store konges tempel”, fik sit navn til ære for kong Valagamba, der personligt deltog i oprettelsen af ​​hulhelligdommen i det 1. århundrede f.Kr. Størrelsen på rummet og antallet af skulpturer af Buddha, hans studerende og srilankanske konger er imponerende ikke kun på grund af det elegante maleri af buer og vægge, der afspejler episoder fra Buddhas liv før og efter at have fået oplysning. Sammen med en behagelig afslapning, der kommer fra bjerget, dæmpet af svagt lys og næsten fuldstændig stilhed, hvori talet om sjældne og små turistgrupper undertiden kiler i selskab med en guide, der respektfuldt passerer ind i en hvisken, stemmer atmosfæren i antikken og pasningen dig fra alle sider og har en opmærksom undersøgelse af det srilankiske kulturelle religiøs arv.

Statuen af ​​en stående Buddha udskåret fra et næsten livsstykke granit bevarer stadig de ubetydelige rester af forgyldning påført af kong Nissankamala i slutningen af ​​1100-tallet. Buddha holder sin højre hånd med en åben håndflade på brystplan - Abhaya Mudra - en gestus af frygtløshed og beskyttelsesgaven. Over hovedet på den oplyste prins er "dragon arch".

Ifølge legenden kæmpede Buddha på den sidste meditation under et Bodhi-træ, inden han fik oplysning, på det åndelige plan med dødskongen Mara. Demonen forsøgte at distrahere og forvirre den sande prins Siddhartha, som han kunne: Først sendte han alle slags varulver og onde ånder til ham, men han bemærkede dem simpelthen ikke, derefter forsøgte han at friste ham med sine døtre, efter at han sendte en orkan og et jordskælv, men Buddha forblev ubevægelig.

Til venstre for Buddha er en statue af den store kong Valagamba, der skabte de første tre huler i anlægget. Kongens venstre hånd er foldet i en varada mudra - en gestus for at bringe fordele, højre hånd er foldet i en vitarka mudra - en gestus af argument, formaning og advarsel.

To træstatuer i hjørnet af hulen repræsenterer betydelige guder for Sri Lankans. Til venstre er Hinduismens øverste gud, Vishnu, hvis billede ofte findes i selve Dambulla og i mange andre templer på øen på grund af de regelmæssige invasioner af tamiler fra Sydindien på Sri Lankas lande. Til højre er Saman, en af ​​de fire vogtere på Sri Lanka. Ifølge legenden er det hellige bjerg Sri Pada, kendt som toppen af ​​Adam, hvor Buddhas fodaftryk ligger, også Saman.

Variationer af drageens bue i Dambulla alene var i stand til at identificere flere. Her er der for eksempel ingen drage-lignende væsener, Buddha står på en lotus-piedestal under en bue af flamme.

De mest interessante freskomalerier, som heldet havde det, er placeret i de mørkeste hjørner af hulen, hvor du ikke kan håndtere det uden et stativ og en lang lukkerhastighed, så til rapportering måtte vi nøjes med sektioner af hvælvet, hvor sollys trænger så meget som muligt udefra og sjældne lamper placeret i hulen skinte.

Inde i en stupa eller dagoba, som de kaldes på Sri Lanka, er buddhistiske relikvier normalt opmuret - et stykke tøj, hår eller andre genstande, der tilhører et oplyst væsen. En relativt lille stupa omgivet af buddhaer blev ikke fundet i kronikkerne.

En lotus-dam på et hellig og bedt sted ser efter givet en landskabsdesignløsning, omend en uflatterende originalitet og innovation, men bærer yderligere symbolik. Bundet med rødder i en mudret bund og rive gennem vandkolonnen, lotusblomster, der repræsenterer åndelig renselse, åben med daggry over overfladen af ​​dammen.

Der er omkring 50 Buddha-statuer i det tredje tempel, en statue med en enestående udsmykning af tronen, den såkaldte "dragon arch", skiller sig ud fra dem. I to mytiske væsener på hver side af den mediterende helgen er det ekstremt vanskeligt at identificere drager, de adskiller sig væsentligt fra væsner i den anden hule. For det første ligner muzzles sneløver, der er karakteristiske for tibetansk buddhisme, eller chint løver, som ofte findes ved indgangen til templer i Sydøstasien. For det andet er det kun et par lemmer, der slår i det tilsyneladende fravær af vinger. For det tredje ligner halen en hane snarere end en drage.

Hule nr. 4, Pashima Viharaya, kaldes simpelthen ”det vestlige tempel” på grund af dets placering, fordi det i lang tid var den mest fjerntliggende hule på bjergens vestlige hældning. Senere blev der organiseret en anden helligdom bag hende, og singalesere gider ikke at omdøbe dem til noget mere storslået. Foruden mere eller mindre identiske Buddha-statuer er hulen bemærkelsesværdig for en lille stupa, hvor skatte af kone til Valagambas kone blev opbevaret. Kontrastfulde sømme og en anden farve på gips på mørtelen - erindringen om kosmetiske reparationer efter plyndring.

Freskerne på væggene, som er af betydelig interesse for historikere og forskere af den srilankanske buddhisme, er også ret godt bevaret; og herligheden til de japanske ingeniører, at kameraet og i meget dårlig belysning formår at fokusere og producere et mere eller mindre skarpt billede.

Cave nr. 5, Dewana Alut Viharaya, "Second New Temple" er det nyeste i komplekset, og det nøjagtige tidspunkt for dets oprettelse vises ikke i nogen kronikker. Nogle af de største statuer er lavet af mursten og pudset med gips, mens de fleste af skulpturerne i de resterende huler er udskåret af hele stykker granitsten. Af særlig interesse her er en lille Buddha-statue i hjørnet, hvor en åben kobrahætte hænger over Siddhartha, der sidder i lotus. Det vil sige kongen af ​​nagalerne fra Muchalind, der beskyttede Buddha på oplysningstidspunktet, hvilket afspejles i teksten i Muchalind Sutta:

”Så sad den salige i en tværbenet position og oplevede frigørelsens lyksalighed i syv dage. Det skete så, at en storm ude af sæsonen i syv dage rasede af stormende regn og en kold vind. Derefter pakket Muchalinda, nagas konge, sin bopæl syv gange hans krop omkring den velsignede og sprede sin kæmpehætte over hovedet og ville beskytte Herren mod kulde, varme, vind, sol, chikanerende fluer, myg og krybdyr. Da disse syv dage sluttede og den salige forlod sin vendte sig, Muchalind, kongen af ​​Nagas, da han så, at skyerne var væk og himlen var klar, vendte hans ringe fra Herrens legeme. Han ændrede formen på legemet og tog på sig en ungdoms udseende, bøjede slangen foran den salige og spændte hænderne i en gestus af respektfuld hilsen. "

Med katte i Sri Lanka er tingene ikke meget, den mest effektive og overkommelige måde at fange repræsentanter for den srilankiske fauna på et kamerakort er at være opmærksom på de kuperede endemiske makakker, der besatte træer på toppen af ​​bjerget. I modsætning til de uforskammede slægtninge fra Mihintale og gopovoy-brigaden fra Polonnaruwa, som ikke blinker og tager alt indholdet af din urimeligt åbne rygsæk op, opfører de lokale brødre, tilsyneladende gennemtrængt med helligheden i Dambulla, sig ganske intelligent og roligt.

De springer ikke på en turist, der kom op, tager en selfie, selvfølgelig, de lader dig ikke vide grænserne, en elsker af instagram kan lide, ellers bliver dine øreringe båret af den foretrukne konkubine af pakkelederen.

De sidder på trappetræer eller træer, ser efter lus fra hinanden - selve udførelsesformen for renlighed er som om de ikke havde samlet sig og trukket ind i munden alt, hvad der ville være mere eller mindre spiseligt.

Lidt praktisk information: en indgangsbillet til komplekset koster 1.500 Sri Lankan, hvilket nu svarer til ca. 600 rubler. I hvert fald skal du fokusere på prisen på $ 10, det er mere praktisk. Det er meget billigere end Sigiriya, men en typisk ulykke vil stadig sige, at for et så ikke-så-rig land som Sri Lanka er det dyrt, og faktisk tjener penge på turister i strid med buddhismens kanoner.

Det er meget praktisk at fange Dambulla på vej fra Sigiriya til Kandy, eller omvendt, hoppe ud af en bus, der haster ad snoede srilankanske veje. Blandt alle templerne i Sri Lanka, som vi besøgte, indtager Dambulla et specielt sted på grund af dets antik og atmosfære. Det er en ting at vandre blandt de næsten fuldstændigt ødelagte pagoder eller klatre trapper til toppen af ​​et ensomt bjerg med fundamenterne i bygningerne i det kongelige palads, det er en anden ting at gå i mørke huler med statuer, hvoraf nogle er mere end 2000 år gamle.