Aserbajdsjan: er det værd at gå

- Hvor er min hijab? - datteren mumlede vredt og fingrede med sine sommer-T-shirts. - Hvor skal vi hen? De stjæler os og sælger os i en harem! Jeg vil ikke gå til haremet, jeg vil til Spanien! Eller til Italien! Til stranden!

- Da min kollega i 90'erne gik til sit hjem i Aserbajdsjan, tog han straks sin uniform. Så bare i tilfælde. - Far kiggede omhyggeligt på mig og gentog tydeligt. - Bare i tilfælde.

Mor sagde ikke noget. Men hendes tanker materialiserede sig faktisk i form af tegneseriesky over hendes hoved, som man kunne læse: "Bjerge ...", "Islam ...", "Polygami ...", "Blondiner ...".

Vi vendte tilbage fra en biltur til Aserbajdsjan, og jeg har noget at fortælle om dette land. Om de høje bjerge og den brændte ørken. Om de lokale og blondineres velvære på gaderne i aserbajdsjanske byer og landsbyer. Og vis også ...

På vejen stoppede jeg igen ved kirken i Gergeti, traditionelt tæt besat af lokal firhjulstræning. Kørte ind for at vise familien smuk udsigt og for at kontrollere, hvordan min nye bil kryber gennem bjergene. Og hvis jeg i julenissen for et par år siden var nogle steder lidt spændende, kørte jeg bare.

Denne gang brød jeg mig flittigt og prøvede at fotografere folk. Jeg håber, at nogle rammer fungerer. Georgisk bedstemor fra Sighnaghi:

Og så teleporterer vi over grænsen og befinder os i den aserbajdsjanske landsby Ilisu, hvor vi bor to nætter, mens vi klatrer bjerge til fods og i bil.

Om morgenen tager jeg til det lokale marked, tiltrækker hele områdets opmærksomhed, køber hjemmelavet buffaloost til morgenmad (jeg blev chokeret selv), valgte kirsebær til 70 rubler pr. Kg og fremragende aserbajdsjanske tomater, der aldrig er blevet overgået af nogen. 36 rubler pr. Kilo!

Vi kommer med hjælp fra en mærkelig ven til et vandfald af utrolig skønhed. Samtidig fjerner jeg utrætteligt de farverige stengader i de omkringliggende landsbyer. Ha! Jeg ville vide, hvilke gader der venter os næste gang.

Støvet Sheki, hvor der er to ganske rigtige campingvogne, hvoraf den ene var glade for at forhandle om alle slags souvenirs, en lækker halva og et palads af Sheki khans, ledsaget af en god guide.

Han satte bilen i skyggen under et træ og var ikke opmærksom på et mistænkeligt frit sted, skønt i varme lande et sted i skyggen, hvor du kan parkere en bil, som normalt er dens vægt værd i guld. Træet viste sig at være morbær, og ved ankomsten blev vores bil bogstaveligt bombarderet med modne bær og så ud som om jeg lige havde brudt igennem et regiment af skøre paintballspillere.

Hvordan kan man ikke stoppe her hver 100 meter?

På grund af disse billeder ankommer jeg til vores næste destination efter mørke og kravler i lang tid langs de smalle stengader, undertiden med en meget mærkbar hældning, på jagt efter vores gæstehus.

Vi vågner op foran moskeen, på et lille torv, hvor stenbelagte gader i en af ​​de gamle handels- og håndværkscentre flokker.

Vi forhandler i lokale butikker for forskellige velsmagende urter til te. Mød smeden. Virkelig stadig hesteskoheste.

I øvrigt var det kun her, jeg indså, hvordan man drikker te og lærte, hvordan man spiller backgammon. Jeg forstod ikke bare, men satte mig et mål om at finde de rigtige armoider til mig selv (sådanne pæreformede briller) samt finde den rigtige, store backgammon. Fundet i Baku og bragt hjem!

Nu vil der kun være te fra de rigtige redskaber, og jeg vil gøre mit bedste for at fjerne disse dumme teposer fra huset og dræbe selve essensen af ​​tedrinkning.

På vej tilbage beundrer vi bjergveje. Ha! Hvis jeg vidste, hvad der venter på mig næste.

Ved indgangen til Baku drejer vi ind på snavsvejen for at komme til et interessant sted, og ørkenlandskaber begynder at fascinere mig, for faktisk takket være disse billeder, som jeg på et tidspunkt så på grænsen til Georgien og Aserbajdsjan, ville jeg komme til dette land .

Men helvede er der stadig, rædsel.

Og efter cirka et par timer bosætter vi os i centrum af Baku, bogstaveligt talt hundrede meter fra den gamle by, Icheri Sheher. Forresten, der synes, at det er dårligt at køre i Georgien, kommer til Baku i rushtiden. Ofigeete.

Denne by er smuk, hvad kan jeg sige.

Bagsiden af ​​mønten. Enten transmissionslinjestøtten eller oliepumpen og så videre til horisonten. Det var omkring, hvordan jeg forestillede mig Baku for 100 år siden, da de opsamlede olie bogstaveligt talt med spande fra hver pyt.

Vi kørte til muddervulkaner, hvor en flok taxachauffører trængte i nærheden. Men hvis du ikke straks går tilbage til det spor, der fører tilbage til byen, men klatrer langs snavsvejen til den nærmeste top, viser det sig, at der, lidt til siden, der er andre vulkaner, omend ikke så rasende, og smuk udsigt og seje spor .

Vi så de røde bjerge i Khizi:

Vzhuuuh! Og vi er igen i de rigtige bjerge og klatrer til landsbyen Khinalig, der er i en højde af mere end 2000 meter. Nå, der skal bestemt være den smukkeste vej.

Vi bor her hele dagen og sover lige på gulvet, under to bomuldstæpper på én gang, fordi det er så sædvanligt her. Mine piger blev ikke så meget imponeret af det faktum, at Khinalugs er efterkommere af det gamle kaukasiske Albanien og har deres eget sprog, men hvor meget de drukner husene med møkketørret ko-møde. Og hegnene her fra ham, fra gødning. Ja, og derhjemme generelt også hjemme.

Fra Khinalig kommer vi ned i dalen rundt, gennem bjergene, langs en grusvej. Og her er hun bestemt den smukkeste på denne rejse:

De drøftede med trafik politiet et foto af min bil, men i en underlig hastighed og modtog et bønnetæppe og en rosenkrans som en gave fra imamen i moskeen. De rev med bundbeskyttelsesbeslaget, som jeg forsigtigt satte på tærsklen til udgangen og fladt et stykke jern ud fra bunden ved siden af ​​førerhjulet.

Og overalt, bogstaveligt talt i hver by, kommunikerede de konstant med de lokale og forundrede sig over deres gæstfrihed. Aserbajdsjan overraskede mig meget, meget behageligt. Og besvare dit eget spørgsmål - at gå til dette smukke land er ikke kun muligt, men også nødvendigt.